Nous avons réalisé deux G9-6, Eynkel et moi, et nous avons travaillé à vous éviter les quelques difficultés que nous avons rencontrées... Tout d'abord, ce n'est pas un projet réalisable par un tout débutant en électronique, il faut déjà savoir souder et avoir monté quelques projets, à mon avis - ou être très doué ;-) et être minutieux, prudent : on joue avec des hautes tensions lorsqu'on s'attaque aux tubes ! La grosse partie du montage, c'est du cablage, et de la mécanique... ce qui demande beaucoup de temps. C'est ce qui explique le prix : les composants sont pour une relativement faible partie, la main d'oeuvre étant le reste... et c'est gratuit lorsqu'on le fait pour soi ! Le Gyratec IX coute environ 1600 euros hors taxes pour 2 canaux, soit 800 euros par canal. Ici le 6 canaux nous coute 900 euros taxes comprises, et... du temps !
Nous avons implanté les OEP classiques, qui donnent d'excellents résultats avec cependant une distorsion qui augmente un peu aux très basses fréquences (<50Hz). J'ai implanté aussi d'autres transfos que j'avais dans mes fonds de tiroirs, des marques Millerioux et Philips, dont je mets les références dans la BOM. Je ne sais pas si vous pourrez en trouver (cherchez sur la Baie), mais l'excellent Millerioux SD41B en entrée est blindé et donne plus de gain, le Philips moins de distorsion aux plus basses fréquences. Il n'est pas compliqué d'implanter d'autres transfos, un Millerioux SP61 en sortie par exemple, mais il faudra dans ce cas le cabler par fils volants.
C'était un conseil de mon regretté ami et maître Jean Alary : les connecteurs DIN 41612 à 64 broches sont connus pour leur grande fiabilité (utilisation industrielle), faible cout et facilité d'approvisionnement, l'implantation permet aussi le modèle à 96 contacts pour compatibilité entre les 3 sortes de connecteurs : Rangées A+C, A+B et A+B+C. Les 3 se trouvent facilement et à bas prix pour du contact doré, et c'est la taille normalisée dans les racks Europe. Vous en trouverez facilement à récupérer sur des cartes format Europe (100 x 160mm) de toutes provenances. Vous trouvez moins cher et aussi fiable ???
Nous avons choisi les résistances en fonction de diverses contraintes : l'encombrement (autour du Lorlin, les 1/8W sont plus faciles à implanter que les 1/4W, mais les 1/4W ça rentre aussi), couche métal (bruit), précision (1%), prix et quantité unitaire. Si une résistance coute 4 cents moins cher mais se vend par 50 au lieu de 10, l'économie va couter cher ! Idem pour les condensateurs, la qualité audio étant primordiale (les "beaux" WIMA polyester sont à éviter pour choisir plutôt du MKP polypropylène), en tenant ensuite compte de la tenue en tension et aussi de l'encombrement. Vérifiez que "ça rentre" sur le circuit avant de changer une référence !
C'est le choix que j'ai fait pour garder le circuit du signal entrant blindé sur toute sa longueur et pour éviter de mettre des relais (je trouve personnellement la solution des relais disproportionnée et peu adaptée). Bien sûr le plus simple aurait été de faire passer le signal symétrique sur le circuit imprimé, en faisant l'impasse sur le blindage. Mais les signaux de forte amplitude présents sur la carte, notamment ceux des tubes m'ont fait préférer cette solution. Pensez à souder le fil avant d'implanter les transformateur (ou avant de souder la plaque "contrôles")
Ce sont des dampers, qui améliorent nettement les tubes qui seraient microphoniques (qui captent les vibrations mécaniques et font des "bruits" en sortie audio). J'ai choisi, sur l'avis de plusieurs spécialistes des tubes sur les forums Elektor, certains tubes, les 6211 qui sont plus linéaires que les 12AU7 ou ECC82. Mais certains de ces 6211 sont microphoniques (tri indispensable !), et les dampers s'avèrent atténuer assez bien cette microphonie. Sélectionnez vos tubes pour ne garder que les exemplaires pas ou très peu microphoniques.